🦭 Appareil Optique Qui Fait Le Tour Des Choses

Avecle passage au numérique, un choix a dû être fait pour proposer des appareils photo dans toutes les gammes de prix, et c'est le capteur qui fait la différence, plus il est grand, plus l'appareil photo est cher. En numérique, il n'y a pas de taille standard de capteur comme on pouvait l'avoir avec l'argentique où la norme était le format 35mm. Chaque fabriquant choisit la

Avant d’aller en Argentine j’ai décidé de changer d’appareil photo afin de monter un peu en gamme et d’avoir une meilleure qualité d’image j’ai donc choisi de remplacer mon ancien D3100 par le nouveau D5600 de Nikon. Après ce voyage de 3 semaines, et plusieurs mois d’utilisation, j’ai pu me faire une idée assez précise de ce nouvel appareil photo et je vous livre donc ici mes impressions de ce boîtier reflex milieu de gamme grand public. D5600 et D3100 côte à côte, les dimensions sont casi-identiques Pourquoi changer d’appareil photo ? J’ai souvent lu et entendu que ce n’était pas le matériel qui faisait les bonnes photos mais la maîtrise et le talent du photographe. Je me demande bien dans ce cas-là à quoi peut bien servir le matériel pro. Dans mon cas, je possédais le D3100, entrée de gamme de Nikon, depuis 2011 et j’avais appris à très bien l’utiliser. J’en étais arrivée à un point où je pensais avoir atteint les limites de mon boitier bien que celui-ci était équipé d’une bonne optique, mes photos manquaient de piqué, et souvent de luminosité. En conditions difficiles, particulièrement en faible luminosité, comme dans les fêtes ou en montagne par temps mitigé, il m’était très difficile de réaliser des images exploitables. Il a bien fallu que je me rende à l’évidence mon boitier m’empêchait d’aller plus loin. Ecran d’affichage des paramètres Ecran de réglages du 5600 Cependant, le fait d’avoir appris à photographier avec un vieux boitier est très bénéfique on apprend à ne compter que sur ses propres compétences et à ne pas dépendre des automatismes du boitier. Mes photos en mode manuel étaient de loin plus réussies que le mode auto de mon boitier. La moindre erreur ne pardonne pas non plus un oubli de réglage des isos, ou de réglage de l’autofocus et la photo était floue. C’est un peu comme avoir un professeur très exigeant ! Ou bien apprendre le calcul à la main avant d’utiliser la calculatrice ! Cela permet de maîtriser à fond tous les aspects de l’appareil afin d’en tirer le meilleur résultat possible. Lorsque je pense que les premiers appareils reflex argentiques n’avaient même pas d’autofocus, je n’en suis que plus admirative des photographes de l’époque ! cela dit, on était beaucoup moins exigeant sur la qualité de la photo les définitions élevées des appareils actuels ne tolèrent pas beaucoup les écarts. Reflex vs Hybride pourquoi investir encore dans un reflex ? C’est forcément la question que l’on se pose en premier quand vient le moment de changer de boitier reflex grand public pourquoi ne pas tout simplement passer à l’hybride ? D’autant plus que les derniers appareils ont tellement évolué qu’ils viennent concurrencer directement les reflex en qualité ! L’avantage avancé de ces boîtiers est leur moindre encombrement et leur poid. Comme j’ai des problèmes de dos, ce dernier point m’intéressait tout particulièrement. Je me suis donc penchée sérieusement sur la question, surtout quand je vois que de très nombreux blogueurs voyage ont délaissé leur reflex au profil d’un hybride. J’ai donc commencé à chercher l’équivalent de ce que j’avais déjà, c’est à dire un hybride avec un capteur APC-S certains ont des capteurs plus petits et avec une optique à ouverture constante J’ai vite réalisé que les optiques des hybrides sont beaucoup moins lumineuses que celles des reflex et que si je voulais rester sur la même performance, le zoom allait être très cher et très encombrant. A quoi bon ? Le zoom du Sony A6000 par exemple n’ouvre qu’à en ouverture maximale et voici l’équivalent de mon zoom Gloups! L’équivalent hybride de mon Nikon + zoom à allait donc me couter plus de 1000€ et finalement peser à peu près le même poids. De plus l’absence de viseur optique est un très gros défaut pour moi. Donc exit l’hybride. Résumé des avantages et inconvénients de chaque appareil Reflex grand public APS-C moins cher à performances égales viseur optique de très bonne qualité optiques plus lumineuses bien meilleure batterie préhension plus ergonomique poids plus ou moins équivalent parc d’optiques plus développé les moins plus encombrant moins discret Hybride capteur APS-C boîtier plus compact automatismes plus performants appareil plus discret et passe-partout certains boîtiers sont moins lourds moins bruyants les moins plus cher pas de viseur optique qualité des photos encore légèrement inférieure aux reflex Dimensions du D5600 Ce qui surprend la première fois que l’on prend le D5600 en main c’est son poids celui-ci est incroyablement léger ! Mon ancien D3100 était déjà un poids plume, mais le D5600 est encore plus léger, ce qui est vraiment surprenant. Son gabarit est par contre à peu près similaire, c’est un boîtier très petit, qui rentrera dans la plupart des sacs à main. L’objectif cependant risque de l’alourdir de façon conséquente. De ce côté là je ne suis pas sûre que les hybrides fassent beaucoup mieux ils sont plus petits certes, mais leur poid reste équivalent. J’ai récemment réussi à faire rentrer mon reflex dans le compartiment haut de mon sac de rando ! C’est super pratique ! D3100 à gauche et D5600 à droite Ergonomie du boîtier et de l’écran Sur ce point Nikon n’a pas choisi de révolutionner son boitier de ce fait, l’ergonomie générale du boitier reste peu ou prou la même que sur mon D3100. Seuls quelques boutons ont changé un peu de place, notamment à cause du fait que l’écran à un peu grossi, ce qui facilite beaucoup le visionnage des photos. Autre point important cet écran est tactile ! Bien qu’au départ je n’en voyais pas du tout l’utilité, et que j’avais mal compris son fonctionnement, je le trouve aujourd’hui très utile. En effet, l’écran tactile ne vient pas du tout remplacer ici les boutons, mais apporte une navigation beaucoup plus aisée dans les menus par exemple, je change souvent le format de mes photos, je n’ai plus qu’à appuyer directement sur l’écran sur l’icône du format, faire mon choix et le tour est joué ! Cela me prend deux fois moins de temps que de le faire avec les boutons de l’appareil. Par contre, dans certaines conditions particulières les doigts mouillés, ou avec des gants les boutons physiques nous permettent toujours de faire la même chose, bien qu’avec la disposition des icônes légèrement modifiée pour faciliter l’accès aux doigts, cette navigation soit un peu plus longue plus d’icônes à parcourir qu’avant. Autre particularité vraiment étrange sur ce modèle à cause du manque de place, Nikon a décidé de placer le bouton du retardateur, auparavant sur la molette du déclencheur, en dessous de l’objectif ! Si je ne l’avais pas lu sur internet, j’aurais cherché ce bouton pendant très longtemps ! Quelle curieuse idée ! Dernier changement pour moi l’écran orientable que n’avait pas mon ancien reflex celui-ci est très pratique, même si je n’ai pas toujours le réflexe de l’utiliser. Il m’a bien servi à Iguazu, quand coincée derrière la foule, je n’avais d’autre choix que de photographier la main levée au-dessus des gens devant moi j’ai donc orienté l’écran de telle sorte à ce que je puisse bien viser avant de shooter, bien pratique. Transfert de photos vers le smartphone Snapbridge Je dois avouer que cette fonctionalité est une celles qui m’ont fait sauté le pas pour cet achat. En effet, mon smartphone a un appareil photo bien pourri, ce qui m’obligeait à prendre des photos avec celui de monsieur, me les envoyer, puis les mettre en ligne…pas terrible donc en gros mes réseaux sociaux étaient toujours vices !. Snapbridge offre donc l’avantage de prendre toutes les photos avec le même appareil et donc de tout avoir sur la même carte SD puis de partager quelques photos avec son smartphone pour les mettre en ligne. Bien que la fonctionnalité soit récente, elle fonctionne plutôt pas mal depuis la mise à jour à faire soi-même sur son boitier. L’application à télécharger sur son smartphone n’est pas du tout intuitive je n’ai toujours pas compris la logique malgré les transferts que j’ai réussi à faire. Pourquoi l’application m’oblige-t-elle à activer mon bluetooth pour ensuite procéder au transfert par wifi ? Il faut consacrer quelques minutes à son paramétrage pour définir la taille des photos, le mode de transfert au départ l’appli a transféré l’intégralité des photos sur mon smartphone au lieu de se contenter de la sélection ! et la fréquence il est possible de transférer les photos à chaque prise de vue. Du côté du boitier, attention à bien vérifier le mode avion celui-ci empêche l’application de s’activer mais vous fait économiser la batterie. Points négatifs Bien que ce boitier soit une amélioration considérable par rapport à mon ancien D3100, je lui reproche quand même certains aspects. Bruit Lorsque j’ai testé l’appareil pour la première fois, j’étais convaincue qu’il était défectueux et je l’ai renvoyé. Mauvaise surprise, le remplaçant fait le même bruit horrible au déclanchement, bien supérieur à celui du D3100 avec la même optique ! Je ne m’explique pas ce bruit, d’autant que parfois quand l’appareil est éteint, j’entends des pièces bouger au niveau de l’obturateur, très rassurant … Menus Le plus embêtant étant la navigation dans les menus je m’explique, lorsque je veux par exemple faire une mise au point ciblée, je rentre dans le menu et je choisi mon collimateur sur l’écran tactile. Ensuite de remet mon oeil sur le viseur et déclenche pour ma photo, et là je me rend compte que ça ne fonctionne pas. Et oui, il faut après chaque réglage il faut penser à sortir manuellement du menu pour pouvoir prendre sa photo, c’est très énervant ! Je n’avais pas ce problème sur mon D3100, alors pourquoi avoir ajouté ce blocage ? Format RAW Ma plus mauvaise surprise a été de me rendre compte la veille de mon voyage en Argentine que les photos en format RAW de ce boitier avaient triplé de volume par rapport à mon D3100 ! Résultat, ma carte SD risquait de ne pas me suffire pour shooter pendant 3 semaines consécutives et je n’avais plus le temps d’acheter une nouvelle carte mémoire. J’en ai finalement pris plusieures, et je me suis limitée en choisissant à chaque prise de vue le format le plus pertinent. Mais je me questionne est-ce que Nikon travaille l’optimisation de la taille de ses photos ? car la mémoire de mon pc a une limite … Par ailleurs, ce nouveau format de RAW n’est détecté ni par ma version de lightroom, ni par windows 10, la joie …. J’ai du téléchargé un petit utilitaire pour convertire toutes mes photos afin de les exploiter. Snapbridge Depuis quelques mois la liaison entre mon reflex et l’application ne se fait plus. Finalement l’appli est tellement mal foutue qu’elle n’aura pas fonctionné bien longtemps, ce qui est vraiment dommage car c’est une des raisons qui m’ont poussée à investir dans ce modèle. Conclusion Je ne regrette pas mon achat tant cet appareil a été amélioré comparé à mon D3100. Il m’a permis d’améliorer grandement la qualité de mes photos tout du moins à mes yeux et de m’offrir de nouvelles fonctionnalités dont je ne pensais pas avoir besoin ! pour vous en convaincre, je vous laisse regarder mes photos de l’Argentine ou encore celles de Venise ! Avec de telles performances, je ne vois pas pour ma part d’intérêt à passer à la gamme supérieures D7500 ou encore la gamme pro APS-C qui contient des boitiers bien plus volumineux et plus lourds. Par contre j’ai un peu le ressenti que Nikon a sorti ce modèle à la va-vite, il me parait un peu baclé le bruit au déclenchement, l’application Snapbridge qui ne fonctionne pas, etc. Cet appareil aurait vraiment été parfait s’ils étaient allées jusqu’au bout de leur développement. Je suis presque sure que cet appareil me lâchera bien avant mon fidèle D3100 qui fonctionne encore parfaitement. Edit Lors d’une sortie photo, le reflex a tout simplement arrêté de faire la mise au point. J’ai tout vérifié, tout était bien réglé. La fonction est revenue d’elle-même, mais me laisse très inquiète quand au devenir de ce boitier. Autre bug Récemment le reflex a eu de plus en plus de mal à accéder à la carte SD lorsque j’allumais l’appareil, celui-ci ne détectait plus la carte SD. La solution, trouvée sur internet, est de toujours formater la carte SD avec le boitier et non l’ordinateur ! Avantages Qualité des photos Snapbridge, même s’il est perfectible Poid très faible Inconvénients Bruit au déclenchement et les pièces qui bougent lorsque l’appareil est éteint! Format du nouveau RAW Nécessité de sortir des menus pour déclencher Fiabilité discutable

Sesportraits d’animaux pris « comme des humains » ont fait le tour du monde. Son seul défi : montrer qu’il existe un langage commun entre l’homme et l’animal, entre l’homme et la nature. Susciter l’empathie nécessaire pour que l’humanité se sente enfin concernée par les sorts de la planète. Nous lui avons posé quelques questions. 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Compte-rendu de la recherche pour APPAREIL OPTIQUE QUI FAIT LE TOUR DES CHOSES Lors de la résolution d'une grille de mots-fléchés, la définition APPAREIL OPTIQUE QUI FAIT LE TOUR DES CHOSES a été rencontrée. Qu'elles peuvent être les solutions possibles ? Un total de 21 résultats a été affiché. Les réponses sont réparties de la façon suivante 1 solutions exactes 0 synonymes 20 solutions partiellement exactes Notresélection d'appareils photos compacts reconditionnés, toujours au meileur prix. Tout comme son nom le suggère, l’appareil photo compact est un appareil à la fois petit et léger, qui est généralement automatisé avec un écran à cristaux liquides gérant la visée. Si le premier compact est apparu en 1925, l’appareil photo numérique compact, qui est destiné au grand ^{Le nombre de touristes voyageant avec un reflex ou un hybride étant aujourd’hui élevé, il est peu probable que vous rencontriez le moindre problème en prenant l’avion avec votre matériel photo. Néanmoins, voici quelques conseils afin de partir plus sereinement. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je me retrouve dans la file d’attente de l’aéroport, à attendre qu’on inspecte mes affaires, je stresse un peu. Je repasse dans ma tête tout ce qu’il y a dans mon sac, vérifiant, même si c’est trop tard, ce que j’aurais pu y oublier. Ma gourde est vide, ok. Mon Opinel est dans la valise qui va en soute, ok. Vivement l’embarquement ! Personne n’a envie de devoir choisir entre embarquer ou se voir confisquer son matériel. Voici donc quelques conseils pour voyager avec votre matériel photo mais rassurez-vous, il est peu probable que vous ayez un soucis ! Matériel photo en soute ou en cabine ? Avant de partir, veillez à bien préparer votre sac photo. Personnellement, je commence par le vider intégralement afin de vérifier qu’il ne reste aucun oubli d’un précédent voyage dans les petites poches. Ensuite, je pose à côté le matériel que j’ai envie ou besoin de prendre pour ce voyage. Et enfin, j’essaie d’optimiser le sac pour que tout soit bien rangé et protégé. Lorsque vous préparez votre sac photo, pensez à ne pas le surcharger, et gardez en tête qu’il vous faudra certainement l’ouvrir et le vider pour passer la sécurité. N’hésitez pas, également, à vous renseigner sur la compagnie aérienne que vous allez emprunter toutes ont des règles différentes quant à la taille du bagage cabine. Sur un vol low-cost, par exemple, il vaudra généralement mieux éviter un sac trop gros. Si vous avez du mal à choisir quel matériel photo emporter selon votre type de voyage, vous trouverez quelques exemples sur cet article. L’appareil photo et les objectifs en cabine ! Il y a une règle d’or tout ce qui a de la valeur, et/ou est fragile, reste avec vous. C’est une évidence, mais j’entends régulièrement des histoires de photographes ayant laissé leur beau 5D tout neuf en soute sans le retrouver à l’arrivée. Quand bien même il n’y aurait aucun risque de vol, vous avez vu l’état des valises sur le tapis ? Les petits chocs peuvent faire bouger les lentilles à l’intérieur des optiques, et rendre les objectifs inutilisables, alors imaginez si on le lance par terre ou si on empile 5 valises de 23kg chacune dessus ! Donc, vraiment, ne mettez rien de fragile et de valeur en soute, même si c’est bien protégé dans les vêtements ! À commencer par votre appareil photo, ses objectifs, et tous les accessoires fragiles. L’appareil photo, qu’il s’agisse d’un gros reflex ou d’un petit compact, va en cabine, avec vous. Et les objectifs aussi. Les ordinateurs et tablettes De la même manière, l’ordinateur ne va jamais en soute. Jamais. Sous aucun prétexte. Même s’il est gros et lourd. Si vous y tenez, si vous tenez aux fichiers qui sont dessus, prenez-le avec vous en cabine. S’il ne loge pas dans votre sac photo, et que vous n’avez pas de housse de transport pour votre ordinateur, glissez-le dans un sac en tissu tote bag il sera toujours mieux là que dans votre valise ou sac en soute. Et c’est pareil pour les tablettes ça ne va jamais en soute. Sauf si vous voulez vous en débarrasser... Sac photo et poids autorisé en cabine Le problème, c’est le poids. Je pourrais vous dire que personne n’a jamais pesé mon bagage à main, mais nuançons en reprenant mon premier point personne n’a ENCORE pesé mon bagage, et ça m’arrivera peut-être la prochaine fois. Donc, renseignez-vous auprès de la compagnie quant au poids et à la taille des sacs admis en cabine et n’abusez pas si vous voulez être sûrs de pouvoir garder votre matériel avec vous, évitez la grosse valise de 30kg ; préférez le sac à dos normal. Si vous êtes au-dessus du poids, retirez ce qui peut l’être l’énorme Lonely Planet devrait survivre en soute, par exemple. Si vous êtes accompagnés, passez en premier, vous pourrez laisser un objectif à un ami en cas de problème. Vous pouvez également passer votre appareil autour de votre cou, glisser des objectifs dans vos poches ! Sachez que la question du poids du sac photo se pose quasi-exclusivement à l’enregistrement. C’est le seul moment où le personnel de la compagnie fait vraiment attention au sac. Mon sac photo fait en général entre 10 et 15kg. Je n’ai eu un soucis qu’une seule fois, avec une compagnie qui assurait des liaisons avec des tout petits avions entre des îles du pacifique le poids autorisé par passager était de 3kg, soit le poids de mon appareil avec un objectif. J’ai dû payer un supplément hors de prix pour garder mon matériel avec moi. J’avais fait l’erreur de ne pas me renseigner sur la compagnie au préalable. La question des batteries Les batteries sont supposées voyager chargées et placées dans l’appareil ou dans des étuis de sécurité. Elles sont strictement interdites en soute en raison de leur caractère hautement inflammable. Jamais personne ne vous dira rien pour des batteries de reflex. Par contre, transporter des batteries de drone peut s’avérer plus elles sont beaucoup plus grosses. Afin de ne pas avoir de soucis, je vous conseille vivement d’investir dans un petit étui conçu à cet effet sac Lipo pour batterie de DJI Mavic, par exemple, ou l’équivalent pour des batteries du DJI spark. Peut-on prendre un trépied en cabine ? Le trépied, il va en soute. Si vous cherchez sur le net ou demandez autour de vous, vous trouverez des tas de gens qui ont fait ci ou ça et n’ont pas eu de problème. C’est formidable, mais ça ne veut pas dire que vous n’en aurez pas quand ce sera votre tour. À titre d’exemple, la douane indienne a tenu à vider intégralement mon sac et à tout fouiller pendant qu’un ami passait tranquillement à côté avec une seringue dans le sien, sans qu’on ne lui en demande l’ordonnance. Selon les destinations, les compagnies, et gens que vous aurez en face de vous, ça peut varier énormément. Ne prenez pas de risque, la copine du cousin de la voisine est peut-être passée avec son trépied, mais ça ne vous garantit pas qu’il en sera de même pour vous. Qu’est-ce qu’on ne doit surtout pas prendre en cabine ? Certains objets sont interdits en cabine. Vous êtes déjà au courant pour les couteaux, ciseaux et dangereuses bouteilles d’eau, mais quid des accessoires photo ? Si vous emportez des produits liquides pour nettoyer vos optiques, veillez à respecter la règle des 100ml maximum. Évitez également de mettre dans votre sac cabine des bombes d’air sous pression ; nettoyer votre ordinateur pourra attendre quelques heures. Enfin, comme précisé plus haut, rangez votre trépied dans votre bagage en soute, sous peine de vous le faire confisquer. Le drone, on le met où ? Le drone, il reste dans le bagage cabine, à moins d’avoir une valise de transport rigide spécialisée. Quant à ses batteries, elles sont tout simplement interdites en soute vous avez obligation de les prendre en cabine avec vous, pour des raisons de sécurité les batteries au lithium peuvent prendre feu facilement. Si vous avez des batteries de rechange, veillez à les placer dans des étuis de sécurité. Comment réagir si on vous dit que votre sac photo est trop lourd pour aller en cabine ? Si on vous dit que vous ne pouvez pas prendre votre sac, qu’il est trop gros, que faire ? Restez cordial et présentez ce qu’il contient à votre interlocuteur. Il y a de fortes chances que la compagnie ne prenne pas le risque de mettre du matériel coûteux en soute, ils n’ont pas envie d’en prendre la responsabilité ! Dans tous les cas, restez poli et souriant, ça se passera mieux qu’en s’énervant. Si vraiment ça ne suffit pas, hé bien sortez ce que vous pouvez du sac pour le garder avec vous appareil autour du cou, objectif le plus lourd vissé dessus. Là encore, si vous êtes accompagné, demandez à placer un objectif dans le sac d’un de vos amis. Les sacs lourds dépassant le poids autorisé par la compagnie pour un bagage cabine doivent être placés sous le siège devant vous et non dans les compartiments. Personnellement, mes sacs photos ne logent pas tous sous le siège l’un d’eux n’est pas si grand mais est bombé », et j’ai donc toujours ignoré cette règle. Mais si on vous dit que votre sac est trop lourd pour aller en cabine, n’hésitez pas à vous engager à ne pas placer votre sac dans le compartiment supérieur. Passer la sécurité de l’aéroport avec du matériel photo Pour le passage de la sécurité, ça sera différent à chaque fois. Lisez les instructions on peut vous demander d’ouvrir le sac, de le vider, etc., ne tentez pas l’humour, et n’ayez pas peur pour vos cartes mémoires, elles ne risquent rien. Les rayons X des machines ne peuvent pas endommager votre matériel. La seules exception reste les pellicules. Vous pouvez demander à ce que leur vérification soit faite à la main, par un agent. Passer la douane avec son matériel photo Le but de la douane, c’est de vérifier que vous avez bien payé les taxes sur votre matériel je pars du principe qu’aucun de vous n’exporte de drogue, donc on va se concentrer sur la photo. Afin de prouver que c’est bien votre matériel acheté en UE, il y a plusieurs solutions ; certaines plus efficaces que d’autres... Voyager avec ses factures de matériel photo ? Vous pourriez envisager de prendre vos factures avec votre appareil, afin de prouver à la douane où vous avez acheté votre matériel. Je le lis de temps en temps, et c’est une grosse ânerie. On ne transporte jamais ses factures avec son matériel. Si vous vous faîtes voler, vous offrez la preuve d’achat en prime, et vous galérez pour vous faire rembourser par votre assurance. Les factures, elles restent chez vous, au chaud et au sec, mais surtout pas dans votre sac. Une seconde option serait de faire des photocopies des factures, ou une copie sur le smartphone. C’est toujours mieux que de prendre les originales, mais ce n’est pas toujours très pratique. La carte de libre circulation La meilleure solution, est la carte de libre circulation. On en parle beaucoup moins et pourtant c’est à la fois beaucoup plus pratique et beaucoup plus officiel c’est établi par la douane, avec le cachet de la douane, et reconnu à l’international, bien sûr. En gros, vous avez un carton qui ressemble à ça j’ai effacé le nom de l’agent et sa signature, et j’ai déménagé depuis, héhé Ce sera le passeport de votre matériel ça peut servir aussi à autre chose que des appareils photo, mais restons sur le sujet qui nous concerne. La carte de libre circulation est nominative, gratuite, et présente les numéros de série de chacun de vos objectifs ou boîtiers. Ainsi, en un coup d’œil la douane saura qu’elle peut vous laisser passer l’effet tampon officiel. Il n’y a que 4 cases, et c’est en théorie un appareil/objectif par case. L’employé du bureau des douanes risque donc de vous conseiller de vous limiter au matériel cher, ou de placer plusieurs objectifs par case, même la rigueur voudrait plutôt qu’il établisse une seconde carte de libre circulation, voire une troisième. Comment l’obtenir ? C’est simple Réunir le matériel et les factures. Pas la peine de faire inscrire le moindre accessoire sur la carte non plus. Concentrez-vous sur ce qui a de la valeur objectifs, boîtiers, éventuellement trépied. Pour le matériel acheté hors Union Européenne, il vous faut prouver que vous avez payer la TVA dessus. Repérer où se trouvent les numéros de série, ça facilitera le boulot du douanier. On met tout ça dans le sac nouvellement acheté. On se rend à un bureau des douanes. On tombe en général sur quelqu’un de gentil et c’est très rapide. Résultat, on perd une fois 30 minutes mais on a une carte valable 10 ans et renouvelable qui facilitera les choses. Et si vous avez acheté du matériel à l’étranger ? Si votre matériel provient d’une zone hors UE, que vous l’aillez acheté sur internet ou vous même en Asie ou aux Etats-Unis à lire acheter du matériel photo en voyage, vous êtes supposés vous acquitter des taxes. Je ne vais pas vous conseiller de le faire ou non, à vous de voir ! Madame Oreille Je suis photographe et j'ai la chance de voyager partout dans le monde. Sur ce blog, vous trouverez à la fois des récits de voyages seule ou avec Petite Oreille, ma fille, que j'essaie d'emmener partout depuis qu'elle est bébé ! et des conseils pour réussir vos propres photos de voyage.} Toutesles Tokina Vista Prime (ou au moins le 35 mm, le 50 mm et le 85 mm testés) partagent les mêmes caractéristiques et annoncent une homogénéité essentielle pour ce type de gamme. On Ca peut nous paraître presque irréel à une époque où 3 milliards de nos poches contiennent des appareils photo-ordinateur-téléphone, et où 1200 milliards de photos sont prises par an, mais ça n’a pas toujours été comme ça. Il y a environ 180 ans, la photographie naissait, et elle allait permettre un formidable témoignage historique et l’expression artistique de nombreux photographes. Et aussi de lire cet article aujourd’hui 😀 Si aujourd’hui elle est avant tout numérique, pendant la majorité de son histoire, elle s’est reposée sur une technique très similaire à celle de son invention, qu’on regroupe sous le terme de “photographie argentique“. J’ai commencé l’argentique photo sérieusement en 2018, sur le tard dans ma pratique, mais aujourd’hui, c’est sans doute ce que je fais en majorité. J’ai donc décidé de partager avec vous tout ce que j’ai appris sur la photographie argentique, dans un grand dossier très complet qui s’étalera sur de nombreux articles et vidéos. On y verra beaucoup de choses pratiques qui vous serviront si vous voulez vous y mettre, mais dans ce premier article d’introduction, nous allons d’abord faire le point sur ce qu’est exactement la photographie argentique comment elle a été inventée, sur quoi se repose la technique, et les raisons de continuer d’en faire dans le monde numérique d’aujourd’hui. Définition de la photographieLe dispositif optiqueLa surface sensible à la lumièreL’invention du négatifPrincipe général de la photographie argentique moderneLa pellicule noir et blancLe développement noir et blancLa pellicule négative couleur et le développement C-41La pellicule positive couleur et le procédé E-6Les films instantanésLes 3 formats de filmLe format 35mm 135Le grand format plan filmLe moyen format 120Le reflex numérique c’est pas mieux ?Pourquoi faire de l’argentique aujourd’huiLe rendu de la pelliculeLe moyen format son rendu et sa qualitéUn rythme différent à la prise de vueUn retour aux sources de la photoL’amour des beaux objets Epinglez cet article sur Pinterest pour le consulter dans le futur ! Un peu d’histoire comment a été inventée la photographie ? Définition de la photographie Pour commencer, la photographie, c’est quoi ? Et oui, vous vous êtes déjà posés la question ? 😉 Voici la définition du CNRTL Ensemble des techniques permettant d’obtenir des images permanentes grâce à un dispositif optique produisant une image réelle sur une surface photosensible. La photographie, c’est donc une technique dont le but est d’obtenir une image permanente, et qui y parvient grâce à deux éléments Un dispositif optique qui produise une imageUne surface sensible à la lumière qui enregistre cette image aujourd’hui le capteur, hier la pellicule, avant-hier la plaque de verre, comme on le verra. Le dispositif optique Vous en serez peut-être étonnés, mais la première partie, le dispositif optique, est en fait connue et maîtrisée depuis extrêmement longtemps c’est la fameuse chambre noire, ou “camera obscura” en latin qui donnera plus tard “caméra” dans de nombreuses langues. Et quand je dis extrêmement longtemps, c’est depuis… Aristote ! C’est-à-dire au IVème siècle avant J-C ! Il avait observé son principe de fonctionnement, c’est-à-dire que quand on perce un tout petit trou dans une boîte noire, il se projette une image inversée de la réalité au-dehors. Le savant perse Ibn Al-Haytham en avait donné une description détaillée au 9ème siècle, et Leonard de Vinci s’était également intéressé à la question. Le dispositif a également été amélioré par la suite grâce à l’ajout d’une lentille. La camera obscura dessinée par Léonard de Vinci dans le Codex Atlanticus en 1515 quand même ! Seulement voilà, projeter une image grâce à un dispositif optique c’est bien, mais ça ne permet pas de l’enregistrer. Il faudra attendre des avancées dans le domaine de la chimie pour inventer la photographie. Dès le Moyen-Âge, on connaissait les effets de la lumière sur le chlorure d’argent, mais obtenir une image qui ne se dégrade pas rapidement a été une autre paire de manches, et on a du attendre le XIXème siècle pour ça. La surface sensible à la lumière Nicéphore Niepce, un ingénieur français, se met à expérimenter différentes techniques au début du XIXème siècle. Il parvient à fixer des images dès 1812 en plaçant du sel d’argent au fond d’une chambre noire, mais elles ne sont pas stables et finissent par noircir et disparaître. Il continue ses expérimentations, et réalise notamment qu’il est nécessaire de trouver un moyen d’interrompre l’action du produit sensible à la lumière pour éviter ce noircissement, et fixer l’image. Et il finit par arriver à ce qui est aujourd’hui considéré comme la première photographie du monde, cette image de sa propriété, qui a demandé plusieurs jours de pose ! Point de vue du Gras, Nicéphore Niepce, 1827 Il y a eu beaucoup d’essais pour en arriver là bien sûr, mais c’est en tout cas la première image stable prise d’après nature qui nous soit parvenue. A ce stade, il y a donc deux problèmes principaux le temps de pose est extrêmement longet l’image manque cruellement de précision. C’est là qu’intervient Louis Daguerre, qui s’associe avec Niepce pour améliorer le procédé. Ce dernier meurt peu après en 1833, et Daguerre va continuer l’amélioration du procédé photographique qu’on appelait encore “héliographie” à l’époque. Je vous passe les détails techniques, mais il trouve notamment un produit plus sensible à la lumière, ce qui permet de réduire le temps de pose à quelques dizaines de minutes. En 1839, il en arrive au procédé connu sous le nom de daguerréotype, qui est une amélioration du procédé de Niepce. Le daguerréotype est une plaque en cuivre recouverte d’une couche d’argent. On l’expose à des vapeurs d’iode, qui se combinent à l’argent par réaction chimique, pour créer de l’iodure d’argent, qui est sensible à la lumière. Lorsqu’on l’y expose, la plaque enregistre une “image invisible”, qu’on appelle l’image latente elle est là, mais on ne la voit pas encore. Il faut ensuite la révéler en l’exposant à des vapeurs de mercure, qui se combine à l’iodure d’argent proportionnellement à son exposition à la lumière. Et hop, vous avez un daguerréotype ! Boulevard du Temple, Paris, 1838. L’un des premiers daguerréotypes, et sans doute la première incluant une personne vivante l’homme qui fait cirer ses chaussures en bas à gauche, ainsi que le cireur évidemment. C’est un succès immédiat lors de sa présentation à Paris, car c’est complètement inattendu pour le public. L’état français va donc acheter le brevet en payant Daguerre et le fils de Niepce, et décide de le passer dans le domaine public, c’est-à-dire… d’en faire don au monde ! On peut même encore lire le compte-rendu de la séance de l’Académie des Sciences où ils décident tout simplement de donner un procédé aussi révolutionnaire, ce qui paraît assez incroyable aujourd’hui ! “Cette découverte, la France l’a adoptée ; dès le premier moment elle s’est montrée fière de pouvoir en doter libéralement le monde entier.” NORMAL. A la suite de ce passage dans le domaine public, de nombreuses personnes s’emparent du procédé pour l’améliorer, et il connaît une évolution très rapide dans plusieurs domaines Raccourcissement du temps de pose qui permet bientôt le portrait Amélioration de la stabilité de l’image dans le temps Simplification du procédé L’invention du négatif Évitons trop de chauvinisme en parallèle de Niepce et Daguerre, d’autres ingénieurs travaillaient dans un but similaire. William Talbot, un scientifique britannique, développe un procédé différent, qui crée une image négative. Contrairement à l’image positive du daguerréotype, sa technique permet de reproduire plusieurs fois l’image sur du papier, bien moins fragile que le daguerréotype. Elle est moins populaire à l’époque car de moins bonne qualité, mais c’est toujours le même principe qui sert à la photographie argentique moderne. D’autres inventeront des procédés plus perfectionnés, comme le collodion humide, l’ambrotype et le ferrotype par exemple. Pour la petite histoire, il est encore possible de découvrir le procédé magnifique du collodion humide aujourd’hui, en se faisant tirer le portrait. Je l’ai expérimenté avec le Studio Cui Cui et c’était absolument fascinant. On peut aussi noter au passage que le premier procédé couleur a été inventé par les frères Lumière en 1903 ça s’appelle l’autochrome, et ça fonctionne à partir de… fécule de pomme de terre. Oui oui, des patates. C’est avec ça qu’on été réalisées les photos couleurs de la Première Guerre Mondiale que vous avez peut-être déjà vues. Guetteur au poste de l’écluse, Pierre-Joseph-Paul Castelnau, 23 juin 1917 Le procédé argentique photo aujourd’hui Alors comment ça fonctionne aujourd’hui, la photographie argentique ? Celle avec des pellicules qu’on met dans des appareils qui ressemblent à peu près à des trucs connus pour vous ? Et bien sur le principe, on est encore très proche du principe inventé au XIXème siècle, qui a juste été amélioré depuis. Principe général de la photographie argentique moderne La pellicule noir et blanc Une pellicule, c’est simplement un film plastique, recouvert d’une émulsion. C’est une gélatine qui contient des cristaux d’halogénure d’argent c’est-à-dire des ions Argent + et des ions Brome ou Iode -. Chaque cristal en contient plusieurs milliards ! Quand on expose cette pellicule à la lumière, l’ion Argent capte un électron et devient un atome d’argent. Dans chaque cristal, il y a de zéro à environ 10 atomes d’argent qui vont se former. En français c’est très peu, et invisible à l’oeil nu. Rappelez-vous quand on parlait du daguerréotype il y a une image latente, qu’il faudra ensuite révéler. Et c’est donc là qu’on arrive à l’étape indispensable du développement. Le développement noir et blanc Note ici le but est juste de vous expliquer le principe, pas les détails pratiques pour le faire vous-même, on verra ça dans un article dédié 😉 Le but du développement, c’est donc d’avoir une image visible pour le moment elle est latente, je le rappelle encore 😉 que le film ne se détériore pas avec le temps, ce qui demande à la fois qu’il ne soit plus sensible à la lumière, mais aussi qu’il soit inerte chimiquement c’est-à-dire qu’il ne se produise plus de réaction chimique avec le temps Quand on développe le film, il faut évidemment que ce soit fait dans le noir total tant qu’il est encore sensible à la lumière. Sinon, tous nos cristaux vont réagir à la lumière, et vont effacer l’image latente ! Au revoir les photos de mamie ! Ce serait dommage de perdre cette photo 😀 Pour éviter ça, on va donc passer la pellicule dans un produit qu’on appelle le révélateur. Comme son nom l’indique, il permet de révéler l’image latente. Je vous passe les détails chimiques on en a fait assez aujourd’hui, mais en gros il va réagir avec les sels d’argent pour les transformer en argent métallique qui est de couleur noire. La lumière a déjà fait ça, mais seulement quelques atomes, rappelez-vous. Pour simplifier, le rôle du révélateur, c’est que ça devienne visible pour nous. Et plus l’émulsion a réagi à la lumière, plus le révélateur va agir vite. Ce qu’il est nécessaire de bien comprendre, c’est que plus un cristal a été exposé à la lumière, plus le révélateur va le transformer en argent. Et donc, plus il sera sombre. C’est pour ça qu’on appelle ça un négatif les parties qui étaient à l’origine claires dans ce que vous avez photographié ont donc été beaucoup exposées à la lumière, et seront sombres sur la pellicule. Heureusement, il suffit d’inverser pour retrouver une image “positive”. Voilà à quoi ça ressemble 🙂 Notez qu’il existe un procédé qui permet d’obtenir un positif en noir et blanc, mais c’est anecdotique, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ensuite, au bout d’un certain temps déterminé selon la pellicule, le révélateur utilisé, etc., on va arrêter la réaction chimique. En effet, si on ne le fait pas, le révélateur va tout transformer en argent métallique jusqu’à temps que ce ne soit plus possible, et donc votre film sera tout noir c’est pas le but ^^ On va donc utiliser un produit appelé “bain d’arrêt“, qui va arrêter l’action du révélateur. C’est un peu son ennemi juré le bain d’arrêt est acide, le révélateur est basique simple, donc ils s’annulent l’un et l’autre. Dernière étape on va utiliser un produit qui s’appelle le fixateur et permet de dissoudre tous les sels d’argent qui n’ont pas été développés par le révélateur. C’est pour éviter qu’ils continuent à réagir dans le futur, quand vous les montrerez à votre maman en pleine lumière du jour. Puis on lave le film pour éviter que le fixateur reste dessus. On peut utiliser de l’eau déminéralisée le calcaire, c’est le mal, les Ch’tis savent, ou ajouter un agent mouillant en gros du savon pour aller plus vite et éviter toute trace d’eau sur le film. Et ensuite c’est tout ! Il faut attendre que ça sèche, et vous pouvez faire des tirages, les scanner, tout ça. On verra ça plus tard dans ce dossier, rassurez-vous 🙂 La pellicule négative couleur et le développement C-41 Vous avez dû le remarquer depuis le daguerréotype, on a un peu progressé avec des trucs sympas genre la voiture, l’avion, internet et… la photographie couleur. Donc il existe des pellicules couleur. Je ne vais pas vous refaire tout le topo pour éviter de faire trop long. Pour résumer grossièrement, c’est le même principe, à deux grandes différences près Il y a plusieurs couches sensibles à différentes couleurs grâce à des filtres et tout çaDans chaque couche, les cristaux de sels d’argent sont liés à un coupleur, qui permettra ensuite de former un colorant au développement. Il y a comme un ton orangé, mais c’est le même principe. Ensuite, le développement utilise un processus qu’on appelle le C-41 c’est son petit nom, certains c’est Jean-Michel, lui c’est C-41, que voulez-vous. Il en a existé d’autres dans l’histoire, mais c’est celui qu’on utilise majoritairement aujourd’hui. Vous voyez, le petit C-41 en haut à gauche ? 🙂 Il est un peu plus complexe que le développement noir et blanc plus de produits, mais je ne vais pas vous détailler ça maintenant, je voulais juste que vous compreniez le principe général. La pellicule positive couleur et le procédé E-6 Il existe aussi des procédés qui permettent d’obtenir un positif sur la pellicule, c’est-à-dire directement l’image avec les “bonnes couleurs”, sans avoir à les inverser. C’est ce qu’on appelle les films inversibles, ou encore diapositives. Ca ressemble à ça ça envoie, hein ? 😀merci Richie pour l’image ! On a tous un membre de la famille qui nous a fait asseoir devant un écran pour projeter les 1456 diapos de ses dernières vacances, rappelez-vous 😀 Et bah c’est ça. Le procédé actuel s’appelle E-6, et on peut aussi noter le procédé K-14 des fameux films Kodachrome, utilisés par de nombreux grands photographes, qu’il n’est plus possible d’utiliser depuis 2010 puisque la chimie n’est plus produite. Pour l’anecdote, Kodak a donné la dernière pellicule au célèbre Steve McCurry, qui raconte l’histoire sur son blog. Robert de Niro par Steve McCurry, 2010. Il y a d’ailleurs un film sympa sur Netflix avec Ed Harris et Elizabeth Olsen, qui s’appelle tout simplement Kodachrome. Les films instantanés Je ne vais pas en parler trop en détails, mais vous connaissez sans doute l’existence des films instantanés, avec le fameux Polaroid qui les a popularisés. Le fameux Polaroid SX70 Ce procédé permettait d’avoir dans le même pack la surface sensible, la chimie de développement, et le papier pour en faire un “tirage”. Polaroid a arrêté toute production en 2008, et la photo instantanée survit maintenant surtout avec le format Instax de Fujifilm. Je n’en parlerai sans doute plus dans cette série, car l’Instax vise plutôt le grand public, dans une idée de photo toute automatique et informelle entre amis, que les photographes passionnés comme nous même s’il n’est pas interdit d’en faire hein. Oui je sais, il y a encore des films instantanés pour appareils Polaroid produits par Impossible Project, mais cet article n’a pas pour vocation à être une encyclopédie 😉 Ne vous inquiétez pas, on en reparlera en détails quand je vous expliquerai comment choisir votre pellicule, mais je voulais juste que vous en connaissiez l’existence pour le moment 🙂 Les 3 formats de film Au-delà du procédé argentique en lui-même les sels d’argent qui réagissent à la lumière, tout ça, et des émulsions en elles-même négatif noir et blanc, négatif couleur, positif couleur, ces films peuvent avoir différents formats. Différentes tailles si vous préférez. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous les présenter, et vous montrer un peu comment ça se charge dans un appareil photo, en gros Le format 35mm 135 Le plus courant, mais aussi le plus récent, c’est le format 35mm il est issu du cinéma, mais a été adopté pour la photographie surtout à partir de 1925 avec Leica. Voilà à quoi ça ressemble vous en avez sans doute déjà vu 🙂 Il se présente sous la forme de cartouches plastiques contenant une bande de film, permettant de faire 36 poses. Chaque négatif mesure 24x36mm, exactement comme les capteurs “Full Frame” des appareils photo numériques, qui ont repris ce format notamment pour pouvoir garder les mêmes objectifs, et en raison de sa popularité et de l’habitude du public. Mais quand on a commencé à l’utiliser en photo à l’origine, on l’a appelé “petit format“, car la taille du négatif était bien inférieur à ce qui se faisait jusqu’alors ! Le grand format plan film Vous vous en souvenez, le daguerréotype était fait sur des plaques de cuivre leurs dimensions étaient variables, mais la première photographie de Niepce fait environ 16x20cm, pour vous donner une idée. Beaucoup plus grand que notre négatif de 2,4 x 3,6cm ! Encore aujourd’hui, les photographies prises grâce à une chambre photographique comme à l’époque sont appelées “photographies grand format“. Le film est appelé “plan film” car il ne s’agit pas vraiment d’une “pellicule” vous pouvez juste faire une photo avec. Avouez, c’est quand même hyper beau ! 😀 ça rentre pas dans la poche par contreChamonix 57W-d Les dimensions les plus courantes aujourd’hui sont le 4×5 et le 8×10. Et attention, ce ne sont pas des dimensions en centimètres, mais en pouces ! La surface fait donc respectivement environ 10x12cm et 20x24cm, ce qui est absolument énorme respectivement 14 et 55 fois plus grand que du 35mm ! Ce format permet une qualité absolument inégalable en numérique, et est encore utilisé aujourd’hui par des artistes, par exemple Gregory Crewdson que vous pouvez découvrir dans cet épisode de ma série Incroyables Photographes Le moyen format 120 Enfin, entre les deux, il y a le moyen format. C’est une pellicule qu’on appelle la pellicule 120, qui se présente sous la forme d’un rouleau que beaucoup n’ont jamais vu quand je demande un contrôle manuel à l’aéroport, ça attise toujours la curiosité !. La jolie lumière n’est pas incluse 😛 Il existe de nombreux modèles d’appareils photo moyen format, dont voici les formats les plus courants 6 x surface 3,1 fois plus grande que le 35mm6 x 6cm 4,2 fois plus grande6 x 7cm 4,9 fois plus grande Il existe aussi du 6×8, 6×9, et même 6×12 ou 6×17 pour le panoramique ! Ce format permet d’avoir un compromis entre une taille du négatif relativement grande jusque 5 ou 6 fois plus ça fait une très grosse différence, des appareils qui gardent un encombrement raisonnable contrairement aux chambres qu’il faut utiliser avec trépied et tout le toutim, et un développement facilité le film 120 peut se développer à la maison aussi facilement que le 135, et en machine dans la plupart des labos. On en reparlera, mais le moyen format reste un des avantages majeurs de la photographie argentique aujourd’hui. Le reflex numérique c’est pas mieux ? Je ne vais pas rentrer ici dans un débat “numérique VS argentique” les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, et je vous expliquerai ensuite les raisons que je vois à faire de l’argentique aujourd’hui, qui ne sont pas seulement techniques, mais concernent aussi les effets que ça a sur votre manière de faire de la photo. Cela dit, je tiens tout de même à préciser quelque chose, car je sais que pour certains qui ont commencé directement avec le reflex numérique, il pourrait y avoir la croyance que la photographie argentique est dépassée ou de moins bonne qualité. Or ce n’est pas DU TOUT le cas. Aujourd’hui, l’argentique fait encore certaines choses mieux que le numérique Premièrement, en termes de dynamique qu’il est possible d’enregistrer la différence entre les hautes et les basses lumières, la pellicule environ 13 EV de dynamique vient tout juste d’être dépassée par les meilleurs capteurs numériques qui sont presque à 15 EV. Cela dit, dans la pratique, le film réagit différemment à la lumière. En numérique, si vous cramez vraiment les hautes lumières de l’image, vous ne pourrez plus rattraper de détails, même avec un boîtier professionnel à 5000€. Mais en argentique, la pellicule pardonne beaucoup plus les petites erreurs, et notamment la surexposition. Les pellicules professionnelles permettent même de surexposer de plusieurs stops sans avoir de conséquence majeure sur l’image. La même scène, mais celle de droite a été fortement surexposée à la prise de vue en raison d’une erreur de manip. Comme vous le voyez, le ciel tient très bien la route ! les couleurs ont un peu changé par contrePentax 67II, Portra 400 C’est plus subtil ici, mais on voit que la pellicule “retient” un peu les hautes lumières. Par ailleurs, les appareils moyen formats enterrent toujours largement le numérique en termes de qualité d’image au sens large. Pour parler en équivalent numérique, le moyen format argentique permet théoriquement d’avoir l’équivalent de 60 à 120 Megapixels, tandis que le grand format permet d’atteindre 300 à 1200 Mpx ! Dans la pratique, ça dépend de la qualité du scan, mais ça reste un niveau de qualité encore inégalé par le numérique aujourd’hui bien que certains moyen formats numériques au prix inaccessible au commun des mortels commencent à s’en rapprocher. C’est pour ça que les photographes produisant des images très détaillées qui se tirent en très grand format photographient encore à la chambre, comme par exemple Andreas Gursky, dont j’ai parlé dans cette vidéo Et sans même parler de la “qualité” sachant que celle d’un appareil photo numérique moyen de gamme est suffisante pour la majorité des usages, une surface plus grande comme celle du moyen format permet d’obtenir une profondeur de champ très particulière, impossible à obtenir en numérique avec un capteur Full Frame. Enfin, un des avantages du film est qu’il est paradoxalement plus à l’épreuve du temps qu’un fichier numérique. En effet, tant que vous avez le négatif, vous avez l’original de votre photo. Pas de risque de panne de disque dur ou de mauvaise manipulation. Et si vos fichiers de 8 Mpx d’il y a quelques années sont aujourd’hui obsolètes, des négatifs vieux de plusieurs décennies peuvent toujours être scannés avec les technologies modernes pour produire des images d’une grande qualité. Ceci étant dit, si ces raisons de faire de l’argentique sont parfaitement valables notamment si votre travail photographique nécessite de très grands tirages, ce qui me pousse vraiment à photographier en argentique se trouve dans des aspects moins techniques. Pourquoi faire de l’argentique aujourd’hui Avertissement le but n’est pas de vous dire qu’il FAUT faire de l’argentique. Vous faites ce que vous voulez hein, si ça ne vous intéresse pas, c’est ok. Je veux simplement vous expliquer pourquoi j’en suis arrivé à en faire autant. Le rendu de la pellicule La première raison pour laquelle je fais autant d’argentique, c’est le rendu particulier de la pellicule surtout ma pellicule préférée, la Portra 400. J’ai essayé, mais je n’ai jamais réussi à obtenir les mêmes tonalités tons sombres et tons clairs et les mêmes couleurs en numérique. Il y a pourtant plusieurs acteurs sur le marché qui proposent des presets Lightroom censés imiter le rendu de la pellicule. Mais ce n’est jamais la même chose. C’est difficile à décrire tant qu’on ne l’a pas essayé, mais je pense qu’il y a surtout deux choses que je peux décrire objectivement Le rendu des hautes lumières, dû à la manière qu’a la pellicule d’y réagir même avec un ciel très lumineux derrière quelqu’un, le fondu entre les hautes lumières et les tons moyens est largement meilleur qu’en numérique à mes yeux. Il y a un velouté qu’on ne retrouve pas ailleurs. Les hautes lumières cramées derrière ne sont pas moches 🙂 oui c’est moiPentax 67II, 105mm f/ Portra 400 Le rendu des couleurs chaque pellicule a sa personnalité, mais quand on a trouvé celles qu’on préfère, difficile de revenir en arrière. En fait, avec ma pellicule préférée et un scan correctement effectué on y reviendra, je n’ai en général AUCUNE retouche à effectuer pour avoir les couleurs que je veux. C’est très reposant. Voilà. Des couleurs parfaites, tout de suite.Nikon F3, Portra 400 Le moyen format son rendu et sa qualité J’en parlais au-dessus le moyen format argentique est encore imbattable sur plusieurs aspects. Celui de la qualité est toujours appréciable, mais honnêtement tant qu’on ne fait pas un tirage énorme, la différence n’est pas si importante. Par contre, vu la taille énorme de la surface sensible quasiment 5 fois la surface du 24×36 pour mon Pentax 67, il est possible d’obtenir un effet de profondeur de champ qu’on ne peut pas retrouver autrement. Vous le savez si vous me lisez un peu je ne pense pas qu’une bonne photo ait forcément du bokeh. Dans l’absolu, on s’en fout un peu. Mais le moyen format permet d’obtenir une vraie séparation entre le sujet et l’arrière-plan, y compris s’il est photographié en pied. Oui, c’est Thomas Hammoudi, et non, c’est pas ma meilleure photo 😛Mais vous voyez l’idée le fond se détache d’une manière particulière.Pentax 67II, 105mm f/ Portra 400 Et c’est quand même une option appréciable à avoir. Ca donne tout de suite un rendu onirique et ancien, qui peut faire sens pour certains projets. Un rythme différent à la prise de vue Ca ne vous aura sans doute pas échappé une pellicule photo ne possède qu’un nombre limité de vues 36 photos pour le 35mm, et même entre 10 et 15 pour le moyen format. En plus de ça, une bonne partie des appareils photo argentiques n’ont pas de mise au point automatique même s’il y a de très bon boîtiers autofocus pas chers, on y reviendra dans l’article sur le choix du matériel. Et je ne parle même pas de rafale 😉 Ces deux facteurs combinés font que le rythme de prise de vue se transforme énormément. On fait davantage attention avant de déclencher, on pense bien à tout réglages, mise au point, composition, et résultat j’ai le sentiment qu’il y a un plus gros pourcentage de photos qu’on sélectionne. Ca ne veut pas dire qu’il y en ait plus au total d’ailleurs, mais disons que ça donne un rythme différent. Dans certains cas, je préfère ce rythme, et dans d’autres c’est plutôt un handicap. J’en ai d’ailleurs parlé dans une vidéo, où j’explique en détails dans quels cas je choisis l’argentique ou le numérique Un retour aux sources de la photo Pour la grande partie de son histoire, la photographie n’a été qu’argentique. Le numérique n’est apparu que très récemment à l’échelle de l’histoire, et donc la grande majorité des oeuvres majeures de la photographie ont été réalisées avec des appareils photo argentiques. Ca ne veut pas du tout dire qu’on ne puisse pas faire des oeuvres majeures en numérique. De nombreux photographes se sont d’ailleurs déjà saisis de l’outil. Mais il y a quelques chose d’un peu magique à l’utilisation des mêmes outils que ceux qui ont fait la photographie. L’amour des beaux objets Si les appareils photo argentiques ne sont pas tous beaux, et les appareils numériques pas tous moches, il faut bien reconnaître que le parc des appareils argentiques recèle des merveilles de design, tant au sens esthétique = putain c’est beau, qu’au sens fonctionnel la conception sert la fonction. Le célèbre Nikon F3 designé par Giorgetto Giugiaro, qui a notamment dessiné la DeLorean 😉 Et encore, vous n’avez pas entendu le doux bruit du déclencheur ! Ca dépend de votre sensibilité au design bien sûr, mais personnellement je prends plus de plaisir en tenant un bel objet entre les mains qu’un truc sans charme à partir du moment où il fait le travail bien sûr. Et en argentique, je ne boude pas mon plaisir. Voilà, j’espère que cet article vous aura donné un bon tour d’horizon des origines de la photo argentique, de ses grands principes et de son usage aujourd’hui. Si ça vous a donné envie de vous y mettre, ça tombe bien, puisque les articles suivants de ce dossier vous permettront de bien comprendre les différences entre argentique et numérique et ce que ça change à la prise de vue et ensuite, comment choisir votre appareil argentique, comment choisir sa pellicule photo, comment développer votre film, et comment le scanner.

Lespremiers instruments optiques pour l'astronomie apparaissent aux XVII e siècle avec l'utilisation de la lunette par Galilée en 1609 puis l'amélioration du télescope par Isaac Newton en 1671. Le XVII e siècle voit donc se développer l'optique géométrique ainsi qu'une description corpusculaire de la lumière, portée notamment par Newton. Les sources lumineuses émettent

Ah non alors, je ne vérifie rien du tout, moi... trop peur de tout faire sauter !! Je n'y connais que dalle en la matière en fait. A noter que lorsque l'ODB s'éteint, il le fait de manière très régulière il s'éteint environ 1 minute après s'être rallumé. A noter qu'il se rallume dans les secondes qui suivent sa mise hors service. Une fois, j'ai coupé le moteur puis l'ai rallumé, en espérant qu'en se réinitialisant de la sorte, l'ODB resterait sage. Il n'en a rien été il a continué son manège. Quand j'ai repris la voiture le soir, tout s'est bien passé. Et pendant des semaines comme cela. Jusqu'à ce que le phénomène se soit reproduit. A noter que je ne me souviens pas d'un événement particulier qui serait arrivé avant que le phénomène n'apparaisse la première fois. Je n'ai pas non plus trouvé de point commun entre les différentes fois où l'ODB s'est éteint. Il faut dire que cette voiture effectuant souvant les mêmes trajets, courts en général, il est difficile de trouver des points communs qui entoureraient le phénomène, à défaut de l'expliquer... C'est une voiture qui roule peu, mais quand elle roule, elle avance je veux dire qu'elle ne connaît pratiquement pas les embouteillages, donc elle n'a presque pas l'occasion de "chauffer" sur place, ce qui aurait pu être un facteur aggravant. Bref, c'est un bug qui n'est pas très gênant en soi, à condition de ne pas avoir besoin du GPS justement quand ça arrive, ou d'avoir envie d'écouter une émission importante à la radio... Ca peut être gênant évidemment si ce sont les prémices d'une panne plus sévère.

Ilsont fait leurs devoirs afin de pouvoir être tous les deux à l’aise et efficaces. « Cela a tout changé !, s’exclame M me Turcotte, qui rêvait de sa nouvelle cuisine depuis 15 ans. Je

28/05/2021 Préambule cet article présente une solution mise en place après de nombreuses réflexions et tâtonnements personnels. Certains matériels mentionnés ne sont plus référencés, j’invite les personnes intéressées par cette solution à faire – comme je l’ai fait – les recherches nécessaires pour mettre en place une solution équivalente. Je ne répondrais donc plus aux demandes régulières du type Où est ce que je peux trouver la plaquette … ». Comme dit le proverbe Aide toi et le ciel t’aidera » Depuis longtemps j’ai voulu reprendre sur support numérique mon stock de diapositives Scanner Canon i865 avec dispositif de scan de diapos compter 4 à 5 mn par dia pour un résultat très moyen et à reprendre dans un autre logiciel DxO Photolab dans mon cas Idem mais en utilisant Vuescan comme logiciel de pilotage du scanner un peu d’amélioration en qualité mais traitement encore plus long En prêt un mini scanner autour de 100€ avec éclairage LED plus rapide, passage des dias par petit magasin, mais qualité très moyenne Je pensais également à la solution du reprodia monté sur soufflet hélas ce matériel que j’avais avait été revendu depuis belle lurette. Les nombreux sujets sur les forums montrent la complexité de la solution à mettre en œuvre pour un amateur qui ne veut pas investir des sommes sans commune mesure avec l’objectif à atteindre disposer d’une copie numérique de son parc de diapos. J’avais un peu tout laisser tomber, mais un nettoyage » de cave m’a fait remettre la main sur un Prestinox Diasystem, projecteur de diapos … et la réflexion s’est remise en route avec une postulat assez simple Et si j’utilisais le projecteur diapos en guise de reprodia sur mon reflex numérique ? 6 juillet 2020 En préambule à cet article, je me permet d’intégrer le commentaire de François qui a poussé le système jusqu’à une automatisation complète Hello, merci beaucoup pour ce partage ! J’avais commencé à y regarder il y a 2 ans car j’avais +12000 diapos sous le coude à traiter 🙂 Ce blog m’a été d’une grande inspiration.. 2 ans plus tard et un confinement nous y voila J’ai réalisé ce montage, à ma manière 🙂 et à mon tour de vous le partager ici Merci encore! Après différentes pistes essayées et essais plus ou moins concluants, je suis finalement arrivé à une solution que je peux résumer ainsi Rapide à mettre en place Rapide dans sa phase de prise de vue entre 15 et 20 dias par minute Post traitement relativement rapide moins d’une minute par dia Résultats tout à fait correct et uniquement liés à la qualité de la dia d’origine Voici mon banc de reproduction en situation But de l’opération Photographier les diapos éclairées par un fond lumineux blanc à l’arrière de la diapo ! Exemple de diapo Diapo brute de RAW – 5 208 x 3 476 px Canon AE-1 Program & Canon FD 28-85mm f4 Diapo après traitement DxO – 4 864 x 3 173px A découvrir également sur – – 1. Matériel Canon EOS-650D, objectif 100mm Macro, télécommande RS-60 Projecteur diapos Prestinox Diasystem 2200 GTS Documentation Prestinox Diasystem accessible ici merci à Franklin Khazine qui m’a fourni ce lien Plateau support stratifié 400x500x19 mm Support stratifié avec plaquette QRC40 Ce plateau sert à regrouper et positionner l’ensemble des éléments sur un support unique. La traverse centrale sert de butée au projecteur. Les dimensions indiquées correspondent au montage réalisé pour mes besoins; ces côtes sont à adapter – le côté droit doit être en mesure d’accueillir l’ensemble des pieds du projecteur – le côté gauche doit permettre l’installation de l’appareil photo équipé de son objectif avec le recul suffisant de la diapo engagée pour être au rapport sensiblement 1/1 – dans mon cas 19cm entre l’avant de l’optique et la diapo, ou encore 2cm de la face avant du projecteur. L’encoche en bas à gauche permet de manœuvrer le bouton de la plaque QRC40. Cache plastique blanc 50x50x1 mm Ce cache sera inséré entre le passe-vue et le bloc optique du projecteur. Il assure le rôle d’illuminateur » des diapos. Le mien a été découpé dans un mini cartable » plastique de documents de promo commerciale. Cet élément est le plus délicat à trouver il m’a fallu faire de nombreux essais avant de trouver la matière nécessaire – blanc neutre – suffisamment opaque mais pas trop – qui résiste à la chaleur un papier blanc jauni assez rapidement Matériel de fixation de type ARCA-Swiss J’utilise du matériel BENRO utilisé par ailleurs pour d’autres usages photographiques. Equipements disponibles en Benro, Sirui, etc … entre autres chez Photo Addict Amazon La plaque à vis QRC40 possede en son centre un trou permettant de la fixer sur le support général en bois, par le biais d’une vis à tête fraisée. Le rail MPB20 est inséré et verrouillé dans la fixation de la plaque QRC40. La plaque PU70 est fixée sous la base de l’appareil photo, puis l’ensemble est verrouillé dans la fixation du rail MPB20. Voir de 1’40 à 2’35 sur la vidéo en bas d’article. Ce dispositif permet 1/ la mise au point générale – en ajustant la distance appareil photo/projecteur » par déplacement avant/arrière du rail MPB20 en desserrant la plaque QRC40, la mise au point fine se faisant par la bague de mise au point de l’objectif 2/ le cadrage général – en ajustant le centrage gauche/droite de l’objectif de l’appareil photo face à l’emplacement de l’objectif du projecteur cadrage général – en ajustant initialement par des cales sous QRC40 la hauteur de l’objectif de l’appareil photo face à l’emplacement de l’objectif du projecteur, l’ajustement précis se faisant par les pieds réglables du projecteur. 2. Installation Ce processus est celui que j’applique dans mon cas précis – à adapter éventuellement. Après avoir posé le plateau support en stratifié sur sa table de travail La plaque à vis QRC40 doit être en place. Poser le projecteur les pieds avant calé sur la réglette du plateau Basculer la face avant, enlever le rétro-écran, enlever l’objectif du projecteur et relever la face avant Enlever le cache-lampe, puis insérer la cache plastique blanc devant la lentille bombée – Remettre le cache-lampe Placer le rail type MPB20 dans la fixation QRC40 mollette de serrage côté opposé au projecteur et vérifier la perpendicularité avec la réglette du plateau Monter la plaque PU70 ou équivalent dans mon cas plaque de viseur Viewfinder SWIVI sous la base de l’appareil photo et fixer la l’ensemble sur la fixation du rail MBP20 Il faut maintenant ajuster la position de l’appareil photo par rapport au projecteur Insérer une diapo assez claire dans le projecteur et mettre sous tension Sur un objectif macro, régler la distance sur un rapport proche de 1 0,95 par exemple. Pour les autres procéder par tâtonnement … Mettre l’appareil photo en service et si possible passer en visée par l’écran arrière, sinon passer par le viseur Vérifier la position de l’image de la diapo et déplacer l’appareil photo en conséquence – utilisez un pré-déclenchement pour refaire le focus après chaque essai – reculer si plein cadre blanc, avancer si l’image ne rempli pas suffisamment le viseur – gauche/droite selon la position latérale de l’image – pour la position verticale jouer les pieds du projecteur si l’image est trop basse. Si l’image est trop haute il faut rehausser la plaque à vis tout démonter et recommencer … En final l’image doit presque remplir l’écran arrière de l’appareil photo, en effet d’une diapo à l’autre selon le calage dans le passe vue il peut y avoir un petit décalage entre les diapos Derniers réglages – Appareil photo exposition réglée en manuel – 100ASA – Diaph – Choisissez une vitesse qui donne les résultats escomptés – Notez ces paramètres que vous utiliserez ensuite de façon QUASI systématique, pour conserver l’exposition de vos dias – Pour la suite je travaille en mode RAW Le plus difficile est fait penser à mémoriser la position de vos différents éléments les uns par rapport aux autres, la prochaine fois tout sera prêt en 5 minutes. NOTA à l’usage, il m’a fallu intervenir sur le volet obturateur » passage au noir en l’absence de diapo pour en raboter » une petite partie qui apparaissait sur l’extrême droite de mes prises de vue 3. Numérisation – Post Traitement Numérisation Engagez un panier avec vos diapos soigneusement nettoyées ATTENTION à leur positionnement qui n’est pas le sens habituel l’image doit être correctement orientée sur l’écran arrière de votre appareil photo, et PAS de diapos à la verticale votre appareil photo est en mode paysage » ! Mettez en place la télécommande de l’appareil photo et celle du projecteur Et c’est parti ! > Télécommande diapos dans une main – Engagez une diapo > Télécommande appareil photo dans l’autre main – Préfocus – Déclenchement > Passage diapo suivante > Etc … Post Traitement Les opérations de post-traitement consistent essentiellement en opérations de Traitements par lot ajustements colorimétriques correction de vignettage correction de densité, contraste rotation photos verticales cadrées horizontales mauvaise orientation attention avec DxO PAS de miroir » horizontal gauche/droite ! A reprendre ailleurs, PSP X6 chez moi Traitements individuels recadrage, horizontalité traitement des poussières et rayures Résumé vidéo Ci-dessous une vidéo qui reprend pas de commentaires audios le processus d’installation ^{Nousallons essayer de faire le tour de la question pour fournir des éléments qui pourraient aider chacun à prendre LA bonne décision afin de ne pas avoir de regret par la suite. Nous vous proposons donc un recueil d’information qui devrait vous aider à bien comprendre toute la problématique liée à l’agrandissement du pénis.} ^{Choisir son appareil photo pour un tour du monde ou tout autre voyage, il faut bien se l’avouer, c’est un sacré casse tête ! L’important reste de bien le choisir en fonction de vos besoins et connaissances. Pour vous aider à vous y retrouver parmi les innombrables modèles existants voici un petit guide de ce qu’on trouve sur le marché aujourd’hui. Vous trouverez une présentation des différents types d’appareils existants avec les avantages et inconvénients qu’ils présentent. L’appareil photo Reflex Le reflex est aujourd’hui l’appareil photo le plus performant qui existe sur le marché. Très réactif il permet de prendre des photos de très bonne qualité et possède un nombre important de fonctionnalités. A la base plutôt réservé aux professionnels, le reflex séduit depuis quelques années les amateurs en recherche de photos de qualité et de fonctionnalités avancées. Les photos sont prises via le viseur optique et les objectifs sont vendus séparément. Les prix des réflex varient énormément, vous trouverez des entrées de gamme à 300/400 euros et des appareils professionnels à plusieurs milliers d’euros. Plus l’appareil est cher plus le capteur est grand, la définition meilleure, le viseur plus confortable et l’autofocus plus performant. Je vous propose une petite sélection de quelques modèles de reflex de qualité pour tous les budgets avec des conseils pour les objectifs. Canon- EOS 2000D – Le reflex des débutants – Boitier avec objectif 18-55mm Ce modèle est idéal pour les petits budgets et pour se familiariser avec les outils qu’offrent le reflex. Simple d’utilisation, petit et compact son écran est tactile et de bonne qualité. Cet appareil ravira les photographes amateurs, vos photos ne seront pas parfaites mais c’est un bon moyen de commencer avec un reflex. Si vous souhaitez d’autres objectifs comme un grand angle par exemple de 24 mm comptez environ 150 euros et pour un zoom plus puissant, un 18-200 mm; vous devrez investir environ 200 euros. Un appareil parfait pour les petites bourses et les débutants en photographie ! Prix environ 350-400€ Plus d’informations Canon EOS 250D – Un bon reflex facile d’utilisation avec objectif 18-55 mm Un réflex efficace, rapide qui produit de belles images ! Canon livre ici un bon reflex avec une excellente autonomie, une connexion Bluetooth mais aussi un écran orientable. Tout autant de qualités qui en font un appareil semi-pro qui même avec le kit de départ 18-55 mm produit des photos de bonne qualité. Sa prise en main confortable en fait un appareil très pratique car léger et compact. L’appareil pêche cependant au niveau de la vidéo, notamment de la stabilisation et de l’autofocus, pourtant importants. En somme un bon appareil de qualité si vous voulez faire uniquement de la photo ! Prix environ 700€ Plus d’informations Quels Avantages / inconvénients du reflex? Le reflex est un appareil photo qui vous permettra de prendre de très belles photos lors de votre tour du monde. Il offre de nombreuses fonctionnalités et effets qui embelliront vos portraits et paysages. Cependant avant de vous lancer dans l’aventure reflex réfléchissez bien à l’utilisation que vous souhaitez en faire car un reflex c’est cher et c’est encombrant donc si vous n’êtes pas forcément un passionné de photo et / ou que vous préférez voyager léger d’autres solutions s’offrent à vous. Le Bridge, une alternative plus souple Entre le compact et le Reflex on peut trouver l’appareil photo Bridge. Sa particularité réside dans ses zooms ultra puissants qui raviront beaucoup de voyageurs. Plus volumineux qu’un compact il reste tout de même moins encombrant qu’un reflex puisque l’objectif n’est pas interchangeable et la qualité des photos se rapprochera la plupart du temps davantage des compacts. Cependant, certains bridges experts rivalisent parfois avec les réflex d’entrée de gamme. Les prix varient énormément d’un appareil à un autre mais si vous souhaitez quelque chose de qualité mieux vaut éviter les premiers prix Panasonic Lumix FZ2000 – Le bon rapport qualité / prix Une réactivité impressionnante, un zoom très puissant, un écran orientable avec un viseur confortable, ce bridge a tout pour séduire les amateurs de photos, fans de zoom et avec un bon appareil sera votre compagnon de voyage favoris notamment grâce à son poids de 900 grammes seulement. Sa bonne autonomie et sa bonne qualité d’image en font un sérieux concurrent aux reflex d’entrée de gamme ! Très agréable et facile à utiliser, certains détails sont pourtant décevants comme des finitions pas toujours parfaite et l’absence de prise casque qui décevra les vidéastes. En somme un bridge haut de gamme avec une bonne qualité d’image, un vrai couteau suisse de la photographie grâce à un zoom puissant, un parfait stabilisateur, un super autofocus et de la vidéo en 4K. Prix environ 950 – 1000€ En savoir plus Avantages / inconvénients du Bridge A mi-chemin entre le reflex et le compact le bridge peut offrir de belles possibilités, en particulier aux fans de zoom. La qualité d’image n’est pas toujours aussi bien que sur les reflex mais il peut être très pratique pour voyager léger et faire de jolies photos. Le Compact numérique Simple, léger, pratique mais qui tend à s’améliorer avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités, le compact est l’appareil idéal pour réaliser des photos de loisir. Le photographe amateur trouvera facilement son bonheur avec ces appareils qui contrairement à ce qu’on pourrait penser offrent de plus en plus une bonne qualité d’image. On peut facilement faire développer ses photos et même faire des agrandissements sans altérer la qualité de l’image ! Le bon rapport qualité/prix Canon PowerShot SX620 HS Cet appareil, parfait pour les petites bourses, fera un très bon compagnon de voyage grâce à sa simplicité, un design séduisant et un super zoom x25. Un appareil qui intègre le wifi et le NFC mais qui s’adresse en particulier à des personnes désireuses de ne pas s’encombrer avec des fonctionnalités annexes. Des performances honorables malgré un petit manque de réactivité et un mode vidéo complètement délaissé par Canon. Il reste cependant un bon outil pour prendre quelques photos en mode loisir et sans espoir de qualité exceptionnel. Prix environ 280€ En savoir plus Avantages / inconvénients d’un compact numérique Il existe bien évidemment de nombreuses gammes différentes de compacts, tous ne se valent pas entre eux. Ainsi un appareil à 150€ ne fera que le strict minimum, ne vous attendez pas à pouvoir faire grand chose. Cependant certains compacts peuvent aujourd’hui faire des photos de qualité même si dans certaines conditions comme en cas de faible luminosité il sera difficile d’obtenir un bon résultat. Le compact est l’outil idéal pour faire des photos corrects sans s’encombrer et avoir à faire trop de réglages. L’hybride – Le compromis idéal mais un budget conséquent Les appareils hybrides ne sont apparus que très récemment sur le marché de l’électronique. Le terme d’appareil photo hybride, plus simplement appelé hybride est un mix entre un appareil compact et un reflex. Il permet d’obtenir une très bonne qualité d’image et de s’amuser avec des objectifs tout en gardant l’aspect pratique d’un compact. Le meilleur rapport qualité/prix Panasonic Lumix GX9 Cet appareil est surement l’un des meilleurs hybrides grand public du marché en ce moment grâce à des performances impressionnantes à un prix un plus raisonnable que d’autre hybrides. Très pratique grâce à sa compacité et son poids dérisoire de 450 grammes, le design de l’appareil est très séduisant grâce à un boîtier bien construit, un flash intégré et une qualité d’image jusqu’à 6400 ISO. Son tarif peut sembler un peu élevé mais il reste l’un des appareils les moins chers proposant autant de fonctionnalités comme la vidéo en 4K et une réactivité impressionnante. Des atouts que bien des appareils experts pourraient lui envier ! Prix environ 899€ avec un objectif 14-140mm En savoir plus Avantages / inconvénients Nouveau venu sur le marché des appareils photos, l’hybride est aujourd’hui un bel outil pour les voyageurs désireux de prendre des photos de qualités. Il possède les atouts d’un compact léger et pratique mais avec la qualité qui peut aller jusqu’à celle d’un reflex pour les meilleurs appareils notamment grâce aux objectifs que l’on peut ajouter. Malgré tout les hybrides restent assez chers et pour pouvoir bénéficier de tous ses avantages il faut pouvoir y mettre un sacré budget. En conclusion il n’existe pas un appareil mieux que l’autre pour votre tour du monde ou votre voyage, il faut simplement le choisir en fonction de l’utilisation qu’on a envie d’en faire. BONUS je teste le polaroid en voyage ! Je vais devoir repasser par ici dans quelques mois pour vous donner mon feedback définitif, mais pour partager les moments photo en voyage avec ma petite fille, j’ai fait le choix d’acheter un appareil photo polaroid. On perd forcément en qualité d’image, mais on renforce la dimension ludique et le partage avec l’aspect instantané. Après pas mal de recherches, j’ai choisi le Fujifilm Instax Square SQ20. Certes, il coute un peu cher, mais il a l’avantage d’enregistrer les photos en format numérique, avec impression optionnelle, si l’utilisateur le souhaite. Lorsque l’on voit le prix des recharges de films, je me dit que ça peut très vite s’avérer rentable.} l3T8x.

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appareil optique qui fait le tour des choses